Hasta donde nos dejan llegar

Continuamos moviéndonos por Birmania, aunque no con la libertad que nos gustaría. La junta militar prohíbe que los extranjeros visitemos muchos lugares. Sólo nos enseñan lo que quieren que veamos. Además, en diferentes partes del país se mantienen activos diferentes conflictos armados que enfrentan a guerrillas étnicas separatistas contra las tropas gubernamentales. Por no hablar de las zonas donde actúan los narcotraficantes. Toda una maraña de dificultades que limitan nuestros pasos y que muestran la complejidad de la realidad birmana.

Aún así, visitamos todo lo que podemos. Tratamos de recorrer todos los lugares en bici, para poder mezclarnos fácilmente con la gente, porque, sin duda, ellos son lo mejor de este país. Aquí no es difícil poder interaccionar con la población. Son sencillos, abiertos y disfrutan relacionándose con extranjeros. Por otro lado, son extremadamente humildes y exageradamente generosos.  Si paramos frente a la puerta de cualquier casa, no dudan en invitarnos a pasar y darnos de comer, por supuesto, sin esperar nada a cambio.

Si paramos frente a un grupo de jóvenes que juegan al chinlon, es cuestión de segundos que redistribuyan los equipos para que podamos participar.

Hasta algún desconocido nos ha pagado la comida en restaurantes o incluso el billete de bus.

Se antoja difícil imaginar semejante actitud en nuestro mundo. Si alguna vez fuimos así, ¿cuándo y por qué dejamos de serlo? ¿les ocurrirá a ellos lo mismo? Seguramente todo esté relacionado con el hecho de haber sido un país cerrado. Ahora que está dejando de serlo, probablemente se empaparán pronto de todo lo nuestro y perderán su pureza.  La presencia del turista, aunque positiva para la economía de cualquier país, suele corromper los límpidos espíritus de los autóctonos, sobre todo en los países pobres. 

Es muy divertido dar caramelos a los niños y disfrutar de su enorme sonrisa al recibirlos mientras se les toma una foto que luego enseñaremos a nuestros amigos. Pero no calculamos las terribles consecuencias de un acto tan inocente y bondadoso. Al principio, esos niños, no pedían caramelos, ni siquiera los necesitaban. Ahora los pedirán cada vez que vean a un turista. Empezarán a ver a los extranjeros como entes que regalan cosas. Lo siguiente ya no será pedir caramelos, si no dinero.  Y al poco tiempo sus padres preferirán que estén pidiendo en zonas turísticas en lugar de estar estudiando en la escuela. Así se fomenta el comportamiento parasitario, el egoísmo y la búsqueda del dinero fácil. Ellos acabarán siendo timadores de turistas y nosotros turistas timados. Después nos quejamos de que siempre están pidiendo y tratando de engañarnos. 

Que el mundo da asco, lo sabemos. Que nos da vergüenza tener tanto mientras la gente malvive como vemos a diario, también. Pero es importante ser responsables con nuestros actos en estos lugares y tratar de evaluar las consecuencias de ellos. Si se pretende ayudar, hay mejores formas de hacerlo.

En una ocasión, cuando estábamos en Nepal, caminando por una montaña, nos encontramos con que el camino se bifurcó y no sabíamos qué dirección tomar. Decidimos esperar a que pasara alguien para preguntar. Al rato apareció un niño de unos siete u ocho años. Tras consultarle, nos respondió que no nos indicaría el camino correcto si no le dábamos dinero. Éste es sólo uno de tantos ejemplos.

Así es como gente más virtuosa que nosotros se acaba convirtiendo en nuestra peor versión.

En Birmania, prácticamente ningún niño nos ha pedido dinero y ningún adulto nos ha intentado estafar, pero ya empiezan a verse estos comportamientos en las zonas más turísticas.

Los días transcurren entre bonitos y tranquilos paisajes rurales, estupas doradas y gentes maravillosas.

Es curioso observar cada mañana las largas hileras de monjes y monjas budistas que, ataviados con sus túnicas y portando un cuenco bajo el brazo o una bandeja sobre la cabeza, recorren las calles y cantan, mientras se detienen en restaurantes y comercios a la espera de que sus propietarios depositen alimentos en sus recipientes.

Birmania es uno de los centros del budismo mundial y cuenta con más de cuatrocientos mil monjes, monjas y novicios. El templo es el centro de la comunidad en cualquier pueblo. La mayoría de la población es budista y adoran a los nats, los espíritus originarios de su primitiva religión animista.

En Birmania, todos los hombres deben ser monjes al menos una vez en su vida, normalmente en su infancia o adolescencia, momento en el que aprenderán las escrituras sagradas. Muchas chicas también se convierten en monjas durante algún tiempo.

Hemos decidido hacer un trekking por las montañas cercanas a Hsipaw para descubrir a gentes de minorías étnicas que viven en aldeas alejadas. La montaña es dura, sobre todo por el terrible calor. Aunque intentamos caminar temprano, es inevitable exponerse unas cuantas horas al sol abrasador. Las aldeas que vamos encontrando a lo largo del camino son realmente interesantes. Sus habitantes pasan el día cultivando té, cortando y transportando madera, reparando sus casas de bambú, etcétera. Aquí las condiciones de vida son duras y precarias. 

La gente, al vernos caminar, nos acoge en sus casas como si eso fuera lo más normal del mundo. Para ellos el huésped es muy importante. Nos dan de comer y no aceptan que les paguemos nada. No pretendemos fomentar determinadas actitudes, pero tampoco queremos aprovecharnos de ellos, ya que son realmente pobres, y nosotros somos tres personas comiendo. Tan sólo intentamos darles lo que creemos que vale la comida. Hay que pelear para que lo acepten.

En este país está prohibido que los extranjeros pernocten en casas particulares, no interesa que tengamos mucho contacto con los autóctonos. Pero en esta región parece que se hace la vista gorda, posiblemente porque aquí la comunicación es prácticamente imposible. Es difícil encontrar a alguien en las montañas que siquiera chapurree el inglés. Pero nosotros lo hemos encontrado. Hemos conocido a un joven que abandonó la aldea hace cinco años para trabajar en Malasia. Ha regresado porque prefiere vivir en la montaña, ahora tiene dinero para reparar la vieja casa de bambú que construyó su bisabuelo y para poder pagar los estudios a sus hermanas. Nos habla de la vida en la aldea, de las carencias sanitarias, de los problemas de algunos jóvenes con el alcohol, del trabajo duro y de la incomunicación durante la estación monzónica. Pero también nos habla de la paz, de la tranquilidad, de la familia, de la ayuda mútua y de la sencillez de la vida aquí.

Nos quedamos a cenar y a dormir en su maravillosa casa. Su familia nos ha acogido con los brazos abiertos, es gente increíble.

Tras tres días de trekking y después de haber compartido buenos momentos con  los aldeanos, ponemos rumbo al Lago Inle. Contemplar la vida alrededor del lago también es toda una experiencia, además el entorno es una maravilla. Pequeñas aldeas reposan a orillas del lago rodeadas de canales, mientras que otras se elevan directamente desde el agua.

Destilería de caña de azúcar

Es curioso observar los diferentes sistemas de pesca y la extraña manera de remar de los pescadores que desplazan el remo utilizando el pie.

Aquí también hemos descubierto uno de esos antiguos y espectaculares lugares sagrados cuya visión es impresionante.

La etapa birmana toca ya a su fin. Pasamos los últimos días en Yangón con Ramón y David, disfrutando de los pocos víveres ibéricos que aún nos quedan.

Mañana cogeremos el vuelo que nos ha de devolver a Bangkok, donde pasaremos los días necesarios para preparar nuestra próxima aventura. Ésta sí que va a ser buena.