Good bye, Lenin. Hello, Genghis Khan

Viajamos en tren desde Irkutsk hasta Ulan Ude, esta vez en cuarta clase, que sólo existe para trayectos cortos.  Ocho horas acompañados por la magnífica visión permanente de la costa sur del Baikal.

Enclavada entre montañas, Ulan Ude, la capital de la República de Buriatia, es una ciudad encantadora.  

Aquí ya abundan los rasgos asiáticos y parece que la gente es mucho más amigable. 

Los buriatos son una etnia indígena. Culturalmente hay dos grupos principales, los que han mantenido sus creencias animistas chamánicas, y los que se convirtieron al budismo tibetano. También los hay cristianos ortodoxos. 

Nos alojamos en un piso pequeño reconvertido a hostel, donde hemos conocido a un grupo de gente que también se dirige a Mongolia. Trataremos de ir todos juntos porque hemos hecho muy buenas migas. Son una pareja italiania y otra suiza, una chica francesa y una australiano que no hay quien lo entienda.

Momentos antes de que alucinen con la tortilla de patatas.

 Pasamos un par de días visitando la ciudad y probando los platos típicos de la cocina de la zona.

Pozes (bolas de carne y cebolla con su jugo) y Sharbin (tortilla de carne)

En las afueras de Ulan Ude se encuentra el datsa de Ivolginsk. Se trata de un conjunto de templos que se considera el centro del budismo siberiano.

Hemos descubierto algunas curiosidades...

Aceitunas de Extremadura rellenas de limón, queso y almendras.
Pero, ¿por qué?

Ya hemos descubierto donde se fue la Mirinda.
¡Cuánto tiempo sin vernos!

Finalmente decidimos que ya era era hora de abandonar Rusia para poner rumbo a Mongolia. Nos quedaban pocos días de vigencia del visado.
La intención era tratar de viajar todo el grupo del hostel juntos, y una vez en el país vecino, organizar una excursión por el desierto del Gobi. Todos consiguieron billete para el bus que realiza el trayecto directo en once horas desde Ulan Ude hasta Ulan Bator, la capital de Mongolia, excepto nosotros, que no habíamos realizado reserva previa. De modo que las opciones de seguir juntos empezaban a esfumarse.
Intentar sobornar al conductor del bus, mientras peleábamos a empujones con gente que tampoco tenía billete, no dio resultado, ya que no quedaba una sola plaza, así que la otra opción era viajar en tren por el triple del precio y parando once horas en la frontera, idea que no nos entusiasmaba en absoluto.
Tampoco sabíamos cuántos días tendríamos que esperar para poder coger otro bus. Pero descubrimos una tercera opción que, aunque compleja, tortuosa e imprevisible, decidimos poner en práctica.
Después de despedir a los compañeros, a las siete y media de la mañana, nos dirigimos al pueblo fronterizo de Kyahta, utilizando un marshutky, que es una furgoneta para transporte público, incómoda y normalmente acinada de gente. Tras tres horas y media de tortuosa carretera, llegamos al pueblo, donde negociamos con un taxista ilegal para que nos acercara a la frontera. Una vez allí, ocurre que no se puede cruzar a pie, es obligatorio hacerlo en algún vehículo, incluso en bici, pero imposible caminando.
Negociamos con el propietario de una furgoneta para que nos cruzara. Tras más de una hora de colas, inspección de equipajes, inspección del vehículo y rellenar documentos imposibles en mogol, conseguimos atravesar la frontera. Desde allí, el mismo conductor nos acercó al pueblo de Sukhbaatar, donde volvimos a negociar con el conductor de una furgoneta, quien nos acercó al pueblo de Darkhan, desde donde tras más de tres horas de isufrible traqueteo en una tartana con dieciocho personas, llegamos por fin a Ulan Bator, bueno, en realidad a las afueras, ya que tuvimos que coger otro taxi para que nos dejara en el centro. Ese fue nuestro periplo, pero lo conseguimos.
Lo mejor es que llegamos antes que el resto del grupo y por menos dinero, aunque destrozados. Cuando nos vieron en Ulan Bator no se lo podían creer.
Ulan Bator es una ciudad de un millón de habitantes asentada en el medio de la nada, rodeada de miles de quilómetros de estepa. Se trata de una ciudad bastante anodina, repleta de arquitectura soviética. No hay mucho que ver al margen de algún monasterio y algún que otro museo. Además hay que tener un poco de cuidado, sobretodo si te alejas del centro, hay mucha gente que se busca la vida como puede.
El motivo de estar aquí es organizar una excursión que recorra el desierto del Gobi.
Finalmente el grupo lo formaremos Mauro y Chiara, la pareja italiana, Brett, australiano, y nosotros.
Partiremos mañana y realizaremos una excursión de once días acompañados de un conductor y un guía, desplazándonos en furgoneta, caballo, camello y a pie.

           Así que, ¡hasta pronto!

Good bye, Lenin!